Как-то в холодные зимние месяцы 1919 года на углу 5th Avenue и 42nd Street в Нью Йорке появился красочный билборд: “А сейчас в Маями июнь !”. Эта гениальная рекламная стратегия богатого американского бизнесмена и одного из главных инвесторов и застройщиков South Beach Miami Карла Фишера сработала на славу, и молодой город начал уверенно разростаться за счёт новых жителей и капиталовложений.

Хотя ещё в 1870 году South Beach был огромной кокосовой фермой, а первый дом на берегу был построен лишь в 1886 году. Открытие запасов пресной воды, а также строительство моста, который соединил этот отдалённый район с материком дало огромный импульс для его развития. И когда в 1912 году успешный предприниматель Карл Фишер приехал в South Beach, он решил превратить этот заброшеный рай в процветающий город, не зависящий от Маями. 

В 1920 году несколько миллионеров, среди которых были Harvey Firestone, J.C. Penney, Harvey Stutz, Albert Champion, и др.-приобрели дома в Саут Бич, пробудив к этому району ещё больший интерес публики. В  30-х годах в Саут Бич пришла архитектурная революция, и сделала этот город самой большой в мире коллекцией архитектуры в стиле Streamline Moderne Art Deco. В 1940 году в городе проживало свыше 28,000 человек.

В последующие десятилетия город переживает времена взлётов и падений, причём в 70-х этот бывший “парадайз” считался очень бедным районом с высоким уровнем криминала. Начало упадка South Beach приходится на 50-е годы, когда из Кубы приплыли тысячи бывших заключённых, а в 60-х годах город наводнили беженцы из Гаити. В начале 80-х о Саут Бич говорили, что “это город кубинцев, криминалов, и стареньких леди”. По сути, новое рождение город получил в 80-е годы, когда возобновились инвестиции, началась постройка новых зданий, открытие бизнесов (в частности, модельных агенций, фотостудий, дизайнерских салонов), и South Beach превратился в один из самых фешенебельных районов мира.

На улице тепло как в июне, а рождество в волнах тёплого океана здесь не кажется причудой. Хотя по сравнению с прошлым годом людей на улицах намного меньше, а перед гостинницами нередко можно увидеть вывеску: “есть свободные места”. Хотя это совсем не значит, что вдруг Майами Бич стал менее популярным: возможно здешние оригиналы решили отпраздновать Рождество в более суровом климате- традиционно “белом и снежном”

Гостинница Catalina производит двоякое впечатление. С одной стороны, расположение-лучше не бывает: один квартал до океана и знаменитого Линкольн Променада, с его кафешками, ресторанами и магазинами, огромный бассейн во внутреннем дворике, окруженный зарослями бамбука и красивыми красными лежаками с подушками расцветки аля-мышка Микки-Маус, второй маленький бассейн -на крыше здания, а также дополнительные сервисы-выдача бесплатных велосипедов и пляжных кресел на время нашего пребывания в отеле, и бесплатные алкогольные напитки с 7-8 вечера. Однако комнаты довольно таки маленькие и не самые чистые. Хотя жаловаться грех: ведь всё это нам стоило $120 за ночь-довольно по-божески как за такой район, где расположены многомиллионные дома, квартиры, и дорогущие отели с ненамного бОльшим метражем комнаты. 

В ресторанах при отелях и на Линкольн Променаде работает много парней и девушек из России. Многие приехали в Штаты по студенческим визам или по обмену, но так и остались и работают барменами и официантками в ресторанах и барах. Зарабатывают неплохо, так как щедрые чаевые-18%-20% от суммы счёта-автоматически приписаны к “билу”.

На Линкольн променаде встречаем уже знакомых по прошлым годам бомжей: безрукий артист всё так же рисует на холсте красочные картинки, держа карандаш в пальцах ноги, а пожилая, но очень приманикюренная азиатка собирает чаевые в кульочек от магазина Гуччи. Главное, никто ничего не просит-и так подадут.

Майами Бич-это Ноев Ковчег, из которого вышли на свободу представители разных народов, чтобы поселиться и мирно уживаться на маленьком кусочке земли. Не перестаешь удивляться как на протяженности всего несколько шагов можно встретить столько представителей из разных стран мира, и услышать неимоверное количество иностранной речи. И никому нет никакого дела до того, что у тебя другой цвет кожи, или другое произношение, машина “Бентли” или велосипед на прокат. В небольшом скверике на Линкольн Променаде, возле еврейской праздничной миноры горит огнями рождественская ёлка и бегают дети. И каждый встречный желает друг другу “Happy holidays”.

Blue Water Bridge, соединяющий Канаду и США

День перед запланированным (уж в который раз) концом света выдался туманным, но тёплым. Оставив в Чикаго кошку Маю ожидать нашего возвращения через два дня (попутно насыпав ей еды как на целую роту котят), или же мужественно в одиночестве встречать свой кошачий Судный День 21 мая, мы уехали с детьми в Канаду, где сын играл очередной хоккейный турнир.

Близнецы-мосты Blue Water Bridges

За месяц до этого весь интернет кишел сообщениями о том, что 89-летний проповедник из США Гарольд Кемпинг из калифорнийского города Окленд в необычном совпадении цифр и дат в библейских текстах узрел самое прямое указание на грядущий Судный День, который должен состояться в 6 часов вечера по восточному времени США 21-го мая. По убеждению проповедника, райского блаженства удостоятся всего лишь 2% населения Земли; остальные отправлятся в противоположном направлении – к Геене Огненной. Порадовавшись, что встретить Конец Света нам всё же придётся в Канаде, а не скажем в кризисном Детройте, мы автоматически зачислили себя в ряды “блаженных” и отправились в далекий путь.

В клубах тумана, как дыма, спал штат Мичиган, и мы неожиданно вспомнили как 12 лет тому назад мы впервые поехали машиной в Канаду. Тогда, как и сегодня, стоял густой туман, и мы медленно двигались, почти-что в притык к бамперу другой машины, по направлению к Торонто, когда вдруг в клубах дыма показался дорожный знак: “Город Лондон: население 350,000″. На минуту мы даже подумали, что вырулили в самом настоящем Лондоне через какую-то пространственно-временную воронку, но всё оказалось намного прозаичнее: ведь Канада до сих пор является “коронной землёй” Великобритании, в которой вопросы обороны и внешней политики  делегированы правительству Англии, а на дорожных номерах машин можна увидеть знак царской короны. Поэтому всё английское здесь не чуждо, хотя бы в названии городов. Кроме города Лондон, здесь существует также Кембридж и Виндзор. Находятся они в графстве Миллдсекс (Middlesex county-соединенных вместе два слова, которые можно дословно перевести как “средний род”).

В этот раз туманными оказались не только территории “графства СреднегоРода”, но и американского Мичигана, что с новой силой заставило нас обсуждать тему надвигающегося Конца Света.

Казино

12 часов дня в пограничном канадском городке Сарния было всё также туманным. На парковочной площадке, возле огромного амбароподобного казино стояли десятки машин,  как будто люди напоследок решили пуститься во все тяжкие. А вдали, в многометровой пробке стояли огромные грузовые машины, ожидая своей очереди через американскую границу.

Запарковав машину в парке на берегу реки Сент-Клер, мы решили сфотографироваться на фоне утопающего в тумане Blue Water Bridge, который в этот миг казался чуть ли не Хайвеем в Небеса. На самом деле, на сегодняшний день этот исторический мост, соединяющий американский город Порт Гурон и канадский Сарния является двойным мостом и общей собственностью Америки и Канады. Первый мост был построен в 1938 году по чертежам американца польского происхождения Ральфа Моджейски. Первоначально он состоял из двух полос для автомобильного движения, а также тротуара для пешеходов. В 1980 году к мосту была добавлена третья узкая полоса для каждого автомобильного направления. Но интенсивность движения по мосту между  Америкой и Канадой была настолько высокой, что в 1992 году правительства обоих городов решили, что движение по мосту превысило свою номинальную вместимость, и необходимо его укрепить. Так  у Моста Голубых Вод появился брат-близнец.

Утро Судного Дня оказалось солнечным и ясным. Ничего не предвещало Апокалипсиса, но неприятности начались уже через несколько часов, когда мы позорно проиграли канадцам с ощутимым счётом. Судный час предвещал быть “судным” и для нащей команды, ведь решались шансы выхода в финал. Не знаю, о чём вещал пастор из Калифорнии-каким, по его мнению, должен был быть этот час 21 мая, но для наших ребят он не был самым весёлым: игру они таки проиграли и в финал не вышли, о чём горевали всё же недолго. Голубые хлорированые воды басейна и несколько вкусных пиц притупили горесть поражения, превратив апокалиптический вечер в Праздник Жизни. Ведь было чему радоваться: конец Света снова отменяется!

Изящная Арка является входом в мемориальный парк Т. Джефферсона

Марк Твен и Саша

Такое нелестное высказывание о Сент Луисе жители города всё же ему простили, и сегодня многие экспонаты музея в главной достопримечательности -знаменитой Арке-посвящены именно ему.

За последний месяц нам довелось побывать в Сент Луисе дважды, и должна сказать, что такого сильного отвращение он не вызывает. Довольно таки уютный зелёный городок Среднего Запада, с немного подмоченой репутацией: в этом году по уровню преступности Сент Луис вышел на первое место среди всех городов Америки, обогнав даже Детройт.

К своему удивлению, я узнала, что длинная и тонкая как глиста знаменитая серебряная Арка оказывается ПОЛАЯ ВНУТРИ, и в середине её находится самый настоящий фуникулёр и музей, куда мы и наведались в перерыве между хоккейными играми.

Пока мы гадали на какой скорости кабины подъемника несутся по Арке, очередь медленно приближалась к моменту назначения-посадке. Мне почему то совершенно не хотелось изучать огромную серебряную Арку на скорости “американских горок”, и я даже начала подумывать: не включить ли мне “заднюю” (? ), но тут очередь неожиданно подвинулась, и пронумеровав нас с расчёта 5 людей на кабину, грузная тетка мне выдала номер “8″, инфантильно кивнув в сторону кабины. Мы затолкались как селёдки в банку, и тут кабину потянуло.

Колесики медленно отсчитывали уровни и ступеньки и казалось, что дороге не будет конца. Честно говоря, я уже начала подумывать, что это маленькое клаустробическое пространство и является главным гвоздем програмы, как вдруг дверь открылась и мы вылезли на волю. Голодные к зрелищам туристы рванули к смотровым окнам, с которых открывался вид на Сент Луис.

Ходьба по изогнутому коридору (радуга всё-таки!) давалась нелегко, и маневрируя между толпами китайцев и двумя сторонами коридора, я наконец то прильнула к окну. Вид открылся как с борта самолета: внизу величественно проплывала Миссисипи.

Высота Арки-192 метра. По замыслу автора, она символизирует надежду и примерение человека и Бога. Ведь в Библии говорится: Бог создал радугу, когда кончился Потоп, и Ной, его семья и все животные покинули Ковчег, чтобы снова заселить опустевшую землю.  Это также напоминание о приключениях, в которые вылилось завоевание Запада, и стоит она точно на том месте, где в 1764 году неким французом-меховщиком был основан город Сент-Луис, названный так по имени двух французских королей: Людовика IX Святого и Людовика XV. В 1803 году город вошел в состав Соединенных Штатов и превратился в горячую точку для всех тех, кто хотел завоевывать и исследовать Запад. В 1804 году президент Джефферсон послал сюда на разведку Мериуэзера Луиса и Ульяма Кларка. Они обнаружили здесь реку Колумбия. После них Зебулон Пайк, отправившись из Сент-Луиса, исследовал истоки Миссисипи и перешел через Скалистые горы. Позже, в эпоху пароходов и железных дорог, Сент-Луис стал отправной станцией для растущего потока переселенцев на Запад. Тогда этот город ещё называли Воротами на Запад, что подчеркивает символизм огромной Арки с нержавеющей стали.

Вид на вечерний Сент Луис

Кстати, а уровне земли «ноги» арки стоят на расстоянии 192 м друг от друга, в точности повторяя ее высоту, они имеют треугольную форму, сужаясь конусом кверху, так что их ширина у основания составляет 17 м, а у вершины 5 м. Они покрыты нержавеющей сталью и выглядят так, словно сделаны из цельного материала, хотя на самом деле внутри между двойными стенками, они полые. Расстояние между стенками залито бетоном на высоту до 91 м; выше — более легкий каркас из стали. Наверх также ведут две лестницы, предназначенные для прохода ремонтников и для чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день Арка в Сент Луисе считается самым высоким монументом США.

Фонтан Юности

..И смелый вождь отправился в поисках чудесного озера, которое должно было его омолодить. Будучи уже в преклонном возврасте, он без памяти влюбился в молодую девушку, которая к тому же отвечала ему взаимностью (вождь всё-таки!). Но либо людская молва помешала им быть вместе, либо девушка начала крутить носом, но в один прекрасный момент она заявила: “Любимый, ты должен искупаться в озере, которое все называют Фонтаном Юности. Вода в нём волшебная. Тот, кто в нём несколько раз искупается, помолодеет, излечится от всех недугов, и будет жить долго”. Не знаю, насколько сильной была её любовь, раз отправила пристарковатого любимого “туда-не знаю куда”, но виагры тогда ещё не было, и вождь в своем желании омолодиться настырно пробивался через дебри и болота, пока окончательно не потерялся и не погиб в одной из стычек с местными племенами.

На месте озера когда-то была пещера

Другая легенда гласит, что больные индейцы зажигали ночью костры на берегу озера, плавали в нём и устраивали празднования в честь своих богов, благодаря их за исцеление. А всё неординарное и странное неминуемо притягивает к себе внимание.

Столетия спустя корабли испанского завоевателя Хуана Понсе де Леона подошли к берегу земли, которой до тех пор не было карте. Поразившись изобилию цветов и буйной растительности, Понсе де Леон назвал эту землю Флорида (“цветок”). Наслушавшись от местных индейцев легенд о таинственном озере, завоеватель совершенно потерял сон. Годы шли, он старел, а ведь сколько ещё земель не открыто, сколько золота не украдено. Вот бы снова стать молодым и жить вечно…

Огромное количество воды (Девять миллионов галлонов в сутки!) вытекает из относительно небольшого озера по этому ручью

Но первая попытка отыскать “живую воду” не увенчалась успехом, и годы спустя, в 1521 году, упрямый испанец снаряжает вторую экспедицию, которая должна была высадиться со стороны Мексиканского залива в месте современного порта Шарлот Харбор. Вооружившись сведениями, что в 20 милях на северо-восток, на землях индейского племени “калуса” находится загадочное озеро, Понсе де Леон с большой группой солдат настырно прорывался к Фонтану Юности. Но случился облом: индейцы не допустили белых завоевателей к своей священной воде. Хуан Понсе де Леон погиб в бою, и испанцы отступили, уплыв на Кубу.

Об чудодейственном озере забыли почти что до начала 19-го века, когда чуть ли не каждая деревня на Флориде, пытаясь поднять свой авторитет, считала, что именно у них находится этот самый Фонтан Юности. Конец спорам был положен в 1942 году. Официальное объявление секретаря Смитсоновского Института Джонаса Миллера гласило, что источник чудесной воды находится к северо-западу от Порт-Шарлот (вблизи городка Норс Порт) и называется Warm Mineral Springs (что переводится как тёплый минеральный источник).

Озеро достигает в диаметре 150 м и образовано бьющими со дна минеральными источниками. Постоянная температура воды около 89 градусов по Фаренгейту (29-30 гр. Цельсия), а высокая концентрация растворенных в ней минеральных солей благотворно влияет на здоровье людей, которые в нём купаются. Говорят, что  воды озера особено помагают при лечении радикулита, ревматизма, болезней кожи, кровяного давления и катаракты. Вход платный-$20 с человека и $14 с ребёнка (дети до 2-х лет бесплатно). Заплатив за пропуск в “зону молодости”, мы бодро потопали в раздевалку.

Вода поразила своим мутным видом. Возле моих ног проплыла огромная стая маленьких рыбок, увлекая мой взгляд за собой в глубины вод и сознания, которое всё ещё боролось между “санитарными нормами и красивыми легендами”. Но женское любопытство всё же победило (кто не хочет снова быть 18-летней красоткой с упругой кожей и разными там частями тела!) и я решительно поплыла. Поплыла-это ещё круто сказано. При моём умении плавать собакой (но гребу я быстро, похлеще каждой болонки), мои колени больно ударились об какой-то камень и мне пришлось снова стать на свои две и брести вдоль канатной дороги с буйками, которая отделяла детскую, неглубокую часть озера от взрослой-ближе к центру. По мере продвигания, ноги ощутили изменение температуры и холодные подводные течения.

-Мама, вы б  лучше подплыли ближе к центру. Говорят, те воды как раз лечат катаракту. А то вы всё сидите в районе, где лечат радикулит.

-Да что ты, доченька, я ж там утону и лечить будет некого! Лучше вот здесь себе похожу, грязями обмажусь.

А когда-то здесь жили индейцы

Комичный диалог двух полячек пришелся как раз к слову. Я с удивлением смотрела на другую пару-немолодых украинцев, которые собирали с глади воды какую-то гадость  и намазывали на своё лицо. Пока я с отвращением рассматривала непонятные куски черно-коричневого цвета, которые своей формой скорее напоминали отходы канализации, чем чудодейственные водоросли, они бодро растирали содержимое по лицу, наверное надеясь сбросить так годков с 30. Возможно, в следующий визит, когда шок от купания в живой воде не будет таким свежим, я всё же решусь на такие грязи, но в этот раз я решила отделаться короткой программой-купанием и обедом в местном ресторане, где подают украинский борщ, пельмени (кстати, это блюдо написано в меню по-русски), рыбу и салаты с органическими овощами.

Несколько тетушек с России бодро обговаривали с моей свекровью тему выпадения волос, и даже показали ей в какой части озера лучше всего эти самые волосы отращивать. Она озабочено кивнула и прикипела к нужной точке на целых два часа. (при этом оставшись в соломянном кепчике и по пояс в воде). А тетки с видом старожилов продолжали рассказывать удивительные истории о своих знакомых, которые, посетив чудо-озеро, неожиданно выздоровели, помолодели, а некоторые даже женились.

А сейчас немного фактов.

Бывший военный и любитель подводной археологии Уильям Ройял внес огромный вклад в изучение этого чуда природы. Обосновавшись во Флориде, он начал изучение данных, которые были получены геологами в конце 40-х начале 50-х годов прошлого столетия. Оказалось, что ложе озера имеет форму зубного корня и вода внем трижды за последние тридцать тысяч лет по неизвестным причинам поднималась на несколько десятков метров. На сегодняшний день уровень воды практически совпадает с уровнем моря.

По одной из версий, 150 миллионов лет назад на нашу планету упало огромное космическое тело и при столкновении образовалась трещина, в которую хлынули воды Мирового океана. По прошествии времени в этом месте остался Мексиканский залив, а вода, ушедшая под землю, встретившись с горячими слоями планеты испарилась. После конденсации пар снова превратился в воду, которая и стала искать выхода на поверхность. Вот оттуда как бы и появляется теплая вода озера. Вот почему она так насыщена минералами.

Под водой, на глубине 15 метров Ройял обнаружил пещеру, почти скрытую стеной из сомкнутых сталактитов и сталагмитов. Проломив туда проход, проникнув внутрь, он обнаружил там несколько костей. Одна из них оказалась костью саблезубого тигра, возраст которой по радиоуглеродному анализу был около 10 тысяч лет. А потом был найден череп человека с остатками мозгового вещества. Опоненты Ройяла твердили, что это всё ошибка либо мистификация, поскольку любая органика полностью разлагается в воде за сто-двести лет (а тут 10 тысяч!). Однако, повторный радиоуглеродный анализ, проведенный во Франции, подтвердил первоначальные данные.
Жан Жак Кусто в письме к У. Ройялу писал: «..кости принадлежат молодой девушке от 16-ти до 19 лет. Пролежали они в воде озера от восьми до десяти тысяч лет». Разгадку, почему кости сохранились за такой длительный промежуток времени, надо было искать в необычных свойствах воды озера.
Дальнейшие исследования обнаружили отсутствие в воде кислорода уже на глубине около 4-х метров. А на глубине 75 метров, оказалось, бьёт мощный источник горячей воды при температуре около 50 градусов Цельсия. Отгадка кроется в том, что уникальный состав воды играет роль формалина, что способствует долгому хранению и бальзамированию органических веществ.

…В течение всего пребывания на озере играла легкая инструментальная музыка, и несмотря на цвет воды я чувствовала себя действительно помолодевшей. Медитация в минеральном источнике и грязи с водорослями может не сделали с меня 18-летнюю красотку, но тем не менее настроение было прекрасным, а кожа приятно пахла весной.

Это был город постоянного праздника, карнавала жизни, радости и джаза. Мне даже показалась, что я сначала умерла, а потом родилась снова, по ТУ сторону жизни. Ведь въезд в этот знаменитый город французской Америки начинается с кладбища, которое скромно обозначено на карте как «Кладбище номер 1».  Это, по сути, настоящий Город Мертвых. Словно белые корабли, тронутые тенью времени, застыли в земле фамильные гробницы. Некоторые надписи относятся к середине 1700-х годов, и рассказывают удивительную и разнообразную историю иммиграции в Город джаза. Здесь похоронены предки иммигрантов с Канады, Испании, Франции и других стран мира.

Как положено в Зазеркалье, здесь даже был Большой Белый Заяц, но не один: их было много- белых и чёрных, королев и королей, музыкантов и предвидцев.

Новый Орлеанс расположен ниже уровня моря и с давних времен усопших, чтобы они не всплывали, замуровывают или в надземные склепы, или в подземные каменные комнаты-нишы.  Но ураган Катрина сумел потревожить сон некоторых усопших, отправив их во второй раз в «последний путь» по улицам древнего Орлеанса 6 лет тому назад, свидетельство чему некоторые начисто разрушенные склепы и потрепанные дома со следами укуса стихии. У подножия других разбросаны разноцветные предметы: от свежих и засушеных цветов-до кукл и красных крестиков, нарисованых у подножия склепа цветным мелом. Дело в том, что в Новом Орлеансе и по сей день верят в привидения, подкрепленные распространенной здесь религией Вуду, которая крепко прижилась среди потомков чернокожих рабов, завезенных в США из Африки. Это верование отличается от других множеством ритуалов, жертвоприношений, талисманов, танцами и музыкой, а также своеобразным колдовством с использованием специальных кукол. Они верят, что через куклы можно не только повлиять на поведение и поступки живых людей, но и передать послание усопшим.

До приезда в этот город, ты даже не понимаешь, насколько ты любишь джаз. Вернее, ты любил джаз всегда, просто этого никогда не осознавал. Удивительно красивые кварталы с европейской архитектурой, флорентийскими балконами, на которых, попивая кофе и покуривая длинные сигары, сидят элегантно одетые дамы и кавалеры. Это не Америка, с её культом фест-фуда, джинсов и мимолетного «How are you?», это французская Луизиана, которой она была и остается на протяжении почти что 300 лет: с изысканной модой, музыкой и креольской кухней, которая по началу вам покажется немного странноватой, а потом, войдя во вкус, ты начинаешь понимать, что ничего за свою жизнь в кулинарии не смыслил. Как сказал мой муж, припухнув от культурного шока над миской с ойстерами и супом с черепахи: «Это всё совершенно другое и удивительно правильное»­­­­.

И везде звучит джаз...

В городе-пасхальное настроение, ведь сегодня-Пасха.

И почти что в каждом проулке звучит живая музыка. Играют все: от 80-летней бабушки на клавесине, обвешаной гирляндой гавайских цветов-до панка с заячьими ушками (ведь сегодня-Пасха!)-до профессионального джаз-квинтета. При этом чернокожие музыканты ТАК ИГРАЮТ И ПОЮТ, что ты себя с трудом заставляешь идти дальше. А там танцует зажигательные сексопильные танцы дуэт, при этом служа только зрительным аккомпаниентом другому джаз-квартету.

Певица Сара продаёт своё СD

У девушки Сары-удивительный глубокий голос, который чем-то напоминает Жанну Агузарову, и светлый открытый взгляд южанки. Она не поёт-она ЖИВЁТ этой музыкой. Так же как и танцоры: Его рука покоится у Неё на бедрах, помогая им двигаться в такт музыки, возбуждая их вокруг своего тела, обволакивая своим телом её ноги, своими руками её волосы, своими губами-её губы. И ты чувствуешь себя как бы частью этой почти что неприличной и такой удивительно красивой сексуальной игры, которая, как ноты, ложится на канву музыки и, отсчитывая минуты, джазом ведёт к кульминации. Ещё нота, ещё шаг, поворот её тела, томный взгляд из-под ресниц, и вот, вместо жаркого поцелуя она ловко убегает в сторону и начинает танцевать стэп.

Многие бизнесы существуют ещё с 1800-х годов, а то и раньше

Французский квартал города

И так здесь всё. Если ты ожидаешь закономерности-это не Тот город. Здесь удивляет каждый квартал, каждый маленький магазин с такими милыми и искустно сделанными безделушками или абсурдно дорогими антикварными изделиями от Фаберже, глубокие цвета картин со стен многочисленных галерей, замки-дома, парки, сады, церкви, джентельмен-клубы, в которых танцуют голые красотки, музыканты, туристы, одетые в длинные средневековые платья сеньйориты, цветы на балконах, могилы на кладбищах, легенды, которых ты ещё не знаешь, но уже готов в них поверить…

Когда-то в детстве я прочитала фантастический роман о космическом корабле, движимом энергией  музыки. В Нью Орлеансе ты понимаешь, что мы, люди-как ноты в этюде жизни. Движемые умелой игрой музыкантов, мы начинаем звучать всеми фибрами нашей души: без злости и зависти, без грусти и потрясений, как звуки джаза в прекрасной симфонии Всевышнего.

Copyright © 2010

День первый.

Вдалеке осталась Индиана с её многочисленными ветряными генераторами в виде огромных металических птиц и бескрайними просторами полей и равнин. Скукотище…

По началу, штат Кентуки радует не больше.  Уже при въезде в этот штат,  вас подбадривает вывеска: «На дорогах Кентуки в прошлом году умерло 1018 человек».  ПРЯМ, ТОТАЛИЗАТОР КАКОЙ-ТО! Чем дальше в глубь, тем радостней вывески. По обе стороны от магистрали, то тут то там встречаешь рекламы религиозного характера по типу:  «Если ты умрешь сегодня-где ты проведешь Вечность?», или билборд с фотографией красивого молодого парня с крыльями ангела, который учит: «Я не пристегнул ремни безопасности. Вы ещё можете успеть выжить».

Штат Кентуки, в основном, сельськохозяйственный штат. Большинство семей имеет небольшие приусадебные участки или фермы. История этого штата довольно кровопролитная. Именно на территории Кентуки проходили самые кровопролитные битвы во времена войны Севера и Юга.  А под землей Кентуки раззинула пасть сама преисподня: 500 километров пустот-самая длинная сеть пещер в мире, которая, кажется, постоянно требует новых жертв.

Lost River Cave

В 1933 году журнал Billboard написал об открытии первого в стране ночного клуба с системой охлаждения (air-conditioned). Клуб был открыт под землей, в так называемой «Пещере Потеряной Реки» (Lost River Cave) и просуществовал до начала 60-х годов 20-го века. Причём, система охлажения была, так сказать, от природы: ведь в пещерах в течение года стабильно держится одна и та же температура +14 С.

Клуб быстро обрел популярность. Невидимый со стороны, спрятанный в подземелье красочного ущелья, клуб принимал не только  знаменитых посетителей, но и самые популярные музыкальные группы того времени.

Но ещё миллионы лет тому назад здесь было море. Потом в течение тысяч лет пещеры стали домом для индейцев. В 1790-х годах Европейские завоеватели построили в середине одной из пещер водяную мельницу. А осенью 1861 года войска конфедератов использовали Пещеру Потеряной Реки как свое временное прибежище.  Годом спустя 44,000 войск союзников (Union troops) разбили лагерь в каньйоне Потеряной Реки перед тем, как пойти на город Нешвиль, возле которого состоялась знаменитая Битва на реке Stone River. В свое время, в «Потеряном» месте прятался даже знаменитый преступник 19-го века Джесси Джеймс.  Нередко в литературе Джесси Джеймс изображается как своего рода Робин Гуд Дикого Запада, грабивший богатых в пользу бедных — однако это не соответствует действительности: подвиги Джесси Джеймса обогатили только его самого и его банду.

Сегодня туры в ущелья Потеряной Пещеры открыты все месяцы в году. Вы садитель в лодку и чувствуете как течение реки и времени вас медленно засасывают в середину, где в сказочном полумраке побликивают огни столактитов, а своды пещер напоминают о сказочном мире подземелья с его миллионной историей.

Вот такая ламбада на улицах Мемфиса почти что каждый вечер

Под бодбадривающие вывески  о надвигающемся «конце» и прекрасные ландшафты гор, долин и пещер, мы оптимистично въезжаем в штат Тенесси и собираемся баюшки в нашем любимом городе Нешвиль, который, как всегда, не спит. Здесь жизнь только начинается после заката солнца:  как и в соседнем музыкальном рае-городе Мемфисе, музыкальные салоны и бары Нешвиля битком забиты посетителями и даже в фойе отелей звучит живая музыка. Но после грустного созерцания двух смертельных аварий на дорогах (только за последние 6 часов!) веселиться как-то не хочется. Завтра снова 12 часов в пути. Впереди-солнечная Флорида!

День два. Флорида.

Солнце уже давно спустилось за горизонт, когда мы наконец то приехали в город Апопка. Писать об этом городе, по сути, нечего. Могу лишь сказать, что название полностью соответствует городу. Поэтому, посетив нашего друга, мы сразу же собрались в места покрасивее.

В переводе с испанского, Флорида переводится как «земля цветов». После холодного Чикаго, погода на Флориде нам показалась настоящим раем. Плюс 25, легкий бриз с океана, крики чаек, шелест пальм и удивительно спокойные лица жителей городов и даже туристов. Здесь ощущаешь, что твоя жизнь удалась.

Многое изменилось с того времени, как в 16 веке испанские завоеватели открыли Флориду. По обоим сторонам полуострова раскинулись города и поселки, и даже гряда островов не осталась нетронутой: здесь расположены не только уютные городки, но и военные и космические базы. Но всё же что-то осталось неизменным: удивительный мир дикой природы-миллионы крокодилов и алигаторов в бесчисленых болотах, крупные ворчливые пиликаны, которые настоящими эскадрильями облетают многоэтажные дома на берегу океана, белоснежный песок, в котором тонут пальцы твоих ног, а вместе с ними и душа. И вечнозелёные пальмы, кoторые, как люди, здесь тоже имеют свою personality: от «коротконогих» пушистых пышечек-до стройных гордых красавиц.

Жареные крокодильи хвосты с хреновым соусом в ресторане в Палм Бей. Вкус курицы, хотя и не совсем привычный, когда знаешь, что это крокодил.

Ресторан в Палм Бей-любимое место байкеров и туристов. Здесь подают как традиционные барбикю-крылышки, та и блюда с мяса алигатора.

Ночь проводим в нашем любимом городе Палм Бей: здесь уже всё кажется родным и уютным. Цены в отеле всё такие же дешёвые: $55 за ночь, включая завтрак и бесплатный паркинг. К океану-несколько кварталов езды, но есть и другой отель в той же ценовой категории (Atlantic Inn, Indialantic), он расположен сразу же через дорогу от пляжа, но на ночь глядя туда ехать не хочется.

День три. Дайтона Бич и «бичные» города.

Сергей в Дайтона Бич

Город Дайтона Бич (Daytona Beach)-это километры песчаных пляжей и столица рейсинга. На пляжах Дайтоны-один из самых лучших песков в мире. Он имеет такие свойства, что по песку спокойно проезжает как велосипед, так и легковая машина или грузовик, причём не застрявая в нём. В моменты отлива пляж превращается в рай для малышей: воды становится поколено, детишки строят песчаные замки, а дети постарше катаются на мелководье на специальных досках, отрабатывая будущие навыки серфинга.

Серфинг-занятие не из дешевых. Порядочная доска в местных магазинах может доходить до тысячи долларов, плюс костюм, чтобы поддерживать своё тело в тепле, когда температура воды более чем прохладная.

Дайтона Бич является парадайзом для молодых американцев, где они купаются, пьют, загорают и занимаются серфингом. Здесь также расположен ряд фешенебельных магазинов и отелей. На перекрестках брусчатка выложена в виде мозаики. Кроме этого, если повезет, можно попасть на соревнование по автогонкам, которые проводятся здесь регулярно. На Атлантик Авеню иногда можно встретить звезд Голивуда, а также знаменитостей из России. В прибрежных магазинчиках мы неоднократно встречали девушек из России, которые приехали сюда по обмену студентов, но, вкусив американской жизни, остались здесь жить навсегда (по крайней мере, так они говорят).

Ron Jon Surf Shop

Городок Коко-Бич (Cocoa Beach) мы открыли для себя благодаря нашему спортсмену сыну, который мечтал побывать в самом знаменитом магазине для серфингистов и скейтбордеров Ron Jon Surf Shop.  Магазин занимает огромное пространство в 5,400 квадратных метров. Несколько этажей магазина битком набиты  всевозможной утварью для серфинга, скейтбординга, а также сувенирами и одеждой. Строительство отелей и дорог в Коко Бич идёт огромными темпами, ведь городок Коко-Бич во Флориде считается раем для серфингистов со всего мира. Каждый помешаный на «морской доске» чувак скажет вам, что «здесь-самая лучшая в мире волна!»

Пляж городка Титусвил является основной смотровой площадкой во время запуска космических челноков. Город находится напротив мыса Канаверал, и во время запусков в прибрежные бары и парки Титусвила стекается народ с целой страны и з-за рубежа.  Хотя сам город особо не впечатляет, чего нельзя сказать об Индиалантике и  Мельбурне, которые раскинулись на островной части Флориды. Завтра нас ждет увлекательное путешествие по маленьким и большим городам, раскинутым по островам вдоль знаменитой дороги А1А в сторону Майями.

День четыре. Майями.

Майями никого не оставляет равнодушным. Я обожаю этот такой разный и удивительно красивый город. От русскоязычных кварталов Sunny Isles и North Beach Miami до кварталов Маленькой Гаваны, фешенебельных улиц Coral Gables и чудесных пляжей South Beach, где самый лучший в мире океан-везде ты почувствуешь потрясающую энергетику этого города.

Здесь, почти что каждую неделю разные этничные группы организовывают какие-то фестивали или концерты. Была бы погода, а повод всегда найдется! Впрочем, с погодой в Маями всё было хорошо. Как шутят по поводу этого города его жители: “Маями-это город, в котором старые становятся молодыми, а молодые никогда не стареют.”

Приколько было пройтиcь по престижной Линкольн Авеню и посмотреть на местных бомжей-oни даже на “работу” выходят при макияже и с сумочками GUCCI!

После ужасно дорогого Чикаго, особенно порадовали цены за паркинг ($10 за несколько часов паркинга в самом престижном районе города=на 10-й авеню, в то время как в Чикаго столько стоит только первых 30 минут).

Мы жили в прекрасном отеле Best Western на острове с видом на океан. Мимо проплывали шикарные яхты, вдали резвились дельфины, дети  игрались в басейне, утром подавали вкусный завтрак, и всё это-за $110 за ночь. Для тех, кто никогда не отдыхал в Маями, объясню: большинство отелей дерёт $20-$30 за ночь за паркинг, не считая того, что завтраки надо покупать либо в ресторанах при отелях, либо где-то в другом месте. Так что цена в $110 за ночь с учётом  бесплатного паркинга и еды для семьи из 6-ти человек-это просто подарок жизни.  При желании, поездку реально сделать довольно таки бюджетной, при этом не экономя на качестве сервиса и локации.

Пасхальный викенд.

Pensacola, FL

В Пенсаколу мы приехали поздно ночью. Это последнее белое пятно в нашем знакомстве со штатом Флорида. Для мужа-бывшего летчика, город Пенсакола был особенно интересным: ведь именно здесь находится самая большая военно-воздушная база США. Даже на опорах мостов выгравированы фигурки самолетов. Утром-Пасха, и муж обещает специально для меня заехать в церковь на утреннюю мессу (на всеношнюю у нас сил просто не осталось), а потом-на праздничный завтрак.

Утром просыпаемся с ощущением праздника в сердце. Сергей усердно выискивает в Интернете места поселения русско- или украиноязычных иммигрантов с их церквями, но, устав от поиска, решает ехать вперёд: сегодня повсюду празднуют Пасху.

В Pensacola Beach дома стоят на сваях дабы их не затопило волной

Долгая дорога в дюнах. В песках до сих пор застряли огромные куски асфальта-бывшая дорога, уничтоженая ураганом Катрина 6 лет тому назад.

Город Пенсакола, чесно говоря, разочаровал: НИКАКОЙ. Но я не хочу здаваться: должна же быть здесь какая-то изюминка! Кроме того, мы ещё не съездили на пасхальную службу и праздничный завтрак! Поэтому мы едем в сторону указателя Pensacola Beach, надеясь там найти более интересную цивилизацию. Собираются тучи и мелькание дороги по мосту посреди открытого океана меня начинает пугать. Ведь только 6 лет тому назад ураганом Катрина было снесено немало домов и дорог в островной части района Пенсаколы.

Через несколько минут последние следы цивилизации-дома и отели-пропадают, и перед нами растилаются километры песчаных дюн и угрюмого Мексиканского залива. Смотря на фотографии, кажется, что ты едешь посёлками Норвегии, а не солнечной Флориды, а на дорогах лежит белый снег, а не песок. Людей почти нет. Пустота, и только дюны и шум прибоя.

Вот такой странный островной город: пески белые как снег.

«Сергей, когда же этот гребаный остров закончится! Ты уверен, что там, впереди, есть мост на материк?»

Оказывается, в этом не уверена даже наша навигация. Её с толку сбивают не только чёрные тучи, но и следы проложеной раньше трассы, которая сегодня обломками валяется в дюнах  по обе стороны от новой магистрали. О силе стихии напоминают сами дома, построеные на высоких сваях.

Через 20 километров навигация снова обретает голос и строго советует поворачивать обратно. Мы в шоке, но решаем противиться «металическому здравому смыслу» и тупо едем вперёд. После небольшого поселка а-ля Норвегия, открывается вид на прибрежный паркинг, где звучит живая музыка. Как ни странно, здесь, on the middle of nowhere, меня ждёт моя утренняя месса в исполнении церковного музыкального бенда «Beachside church». На стульчиках сидит несколько десятков верующих (наверное-все жители этой странной деревни), а главный пастор хорошо поставленым тенором поёт одно и то же: «I will follow you!” (“Я последую за тобой“). Бесконечная композиция всё более зомбирует, и дабы навсегда не последовать за жителями этого уж очень экзотичного поселка и остаться здесь жить навсегда, я меняю тональность молитвы к более привычной «Отче Наш». Помогает. Наверное, поняв, что мое религиозное рвение снова соединилось с моим здравым рассудком, Сергей садится обратно в машину и мы едем дальше. Теперь уже-в поисках пасхального ужина  и подальше от тёмных тучь и открытых просторов океана.

Обещаный праздничный ужин нас ожидает через 3 часа-в городе джаза: Новом Орлеансе. Но об этом-поподробней.

Настя в ожидании тарзанки

Вот и конечный пункт нашего назначения: «Флорида-эко-сафари», которое расположено на 4700 акрах земли в 50-ти милях езды от Орландо и 30-ти милях езды от Мелбурна и Атлантического побережья. Прокататься по джунглям на тарзанке (Zip lining)-мечта нашей 12-летней Насти, и мой муж решительно настроен эту мечту осуществить. В нашей семье, Настя-самая отважная. Она уже побывала в центрефуге космического комплекса мыса Канаверал (атракцион, максимально приближенный к реальности по запуску космической ракеты в космическое пространство), прокаталась на всех немысленных горках и вот сейчас решила вообразить себя Тарзаном, чтобы пролететь над верхушками деревьев в самых настоящих джунглях. Купив ей билет на 2-часовую прогулку-пролётку по джунглям, мы ждем её гида. Билеты стоят немало: $65 для резидентов Флориды и $129 для туристов с других штатов или стран, поэтому мы с детьми довольствуемся бесплатным зоопарком под открытым небом и кормим животных. Возбудившись от мужественного вида всадников в высоких сапогах со шпорами, техаскими широкополыми шляпами и в плаще а-ля Зоро, я решаюсь прокатиться на конях. Дорога проходит джунглями, между лиан, высоких деревьев, и неглубоких рек, переходящих в трясины. Вокруг собирается толпа, которая не против за $60 оседлать скакунов и пройти несколько километров под тенью джунглев. Но тут неожиданно противится муж: «Любимая, ты что-с ума сошла! Какой конь! Он же воняет! Нам ещё 20 часов пилять обратно в Чикаго, а ты будешь вонять как скотина! Вот, иди покорми ламу, заодно и понюхаешь!»

Зязя (Сергей) кормит ламу

Ну, вот: так подбивают на взлёте все твои мечты и желания… Опустив голову, как побитая собака, я иду кормить отвратительно грязную ламу, возле которой с буханкой хлеба прыгает Зязя. Саша пристроился с другой стороны ограждения, и активно счипает зелень с кустов для кормки козлов. «Почему то они единственные меня здесь любят»,-грустно говорит малыш. Побаиваясь последствий такого перекорма, мы оттягиваем пацанов от клеток с животными и идём исследовать окрестности ранчо. Здесь несколько фермерских угодий, которые выращивают лимоны, апельсины, и скот для местного ресторана. Распушив хвост, поселковой пыльной дорогой гордо идёт павлин. Ещё несколько павлинов  надменно топают возле забора, под которым сидит серо-белый мурзик. Впервые увидев павлина, старший сын Сергей (Зязя), не скрывая своих намерений, пытается к нему «подкрасться«. Услышав шаги, павлин медленно поворачивает голову и идёт дальше. Зязя подбегает ближе и тут птица включает первую скорость, плавно переходящую в четвертую, и окончательно скрывается за поворотом.

Наш водитель и гид Майкл

В сторону туристического центра, поднимая клубы пыли, едет двухэтажная машина. Насте пора. Мне позволено её отвести к канатной дороге для подписания стандартной формы (освобождения компании от ответственности в случае несчастного случая) и передачи Насти в руки её гида. Это примерно в 10-ти минутах езды машиной в глубь леса. Говорят, что мысли имеют силу, поэтому я ни на минуту не представляю себе ничего плохого, так как я искренне верю в свою дочь и её счастливую судьбу. Нашим водителем работает довольно таки легендарная личность: звезда нескольких телевизионных диснеевских шоу и бывший музыкант одной из поп-груп начала века – Майкл. Он интересно расказывает об окрестностях заповедника и шутит о своих двух мальчиках 2-х и 6-ти лет и своей жене, которая помешана на конях, и «он, истинный city-boy (городской мальчик) вынужден регулярно чистить конюшни их собственных 3 лошадей и вывозить гавно«. Жена не работает и сидит дома с малышами, поэтому Майкл не гнушается любой возможной работы в перерывах между съемками, дабы содержать свою семью.

Такие милые существа живут практически везде, и не только по дороге на тарзанку

«Прикол в том, что если бы я сидел на пособии по безработице, то имел бы приблизительно те же деньги, только перестал бы себя уважать»,-говорит Майкл. «А так моя жизнь полна приключений и интересного общения».
По поводу общения он прав. В ожидании прибытия с тура предыдущей группы, мы сидим на скамейках в лесу и знакомимся друг с другом. Нас всего 14, из которых 12 скоро отправяться по канатной дороге в глубь джунглей. 40-летняя Луси со штата Нью Джерси-художник. Она уже второй раз приезжает сюда с мужем и 13-летним сыном для незабываемых ощущений мира Тарзана. Старший мужчина с двумя взрослыми дочерьми -учитель химии с университета Нью Йорка. Дочьки деляться семейным секретом, что папа у них неудачник, так как каким-то образом притягивает к себе молнии. (На всякий случай, мы все смотрим на небо: тучь нет). За его жизнь, молния попадала в него уже несколько раз, если не считать случаев, когда электричество стреляло невдалеке от него. Поэтому Джон и стал химиком. Ещё одна пара средних лет-врачь одного из госпиталей Миссури, который работает в критической скорой помощи (emergency) и жена-медсестра. Услышав о враче, Майкл начинает смеяться.
-В вчерашней группе у нас была 10-летняя девочка с Австралии, которая мечтала стать хирургом, когда выростет. Мы её спросили, почему она выбрала такую жесткую для девочки профессию, на что она, смеясь, ответила: «Я просто люблю резать людей».  Все взрослые на всякий случай сделали шаг назад от маленькой Джекки-потрошителя, хоть это всё и была (наверное) шутка.

Вот так выглядит туалет-аля "сортир" в джунглях: с унитазом, умывальником, светом и даже винтелятором

Фото с сайта floridaecosafaris.com

К нам подходит невысокий парень с симпатичным чёрно-белым зверком в руках и предлагает его погладить. Приглядевшись, мы узнаем в нём самое зловонное существо Америки-сканка. Но какой симпатяшка!
«Знакомтесь, это Бобби!» Кто-то может хочет его подержать на руках?,-спрашивает парень.
От такого приглашения единодушно отказались все, а я даже на всякий случай выключила вспышку фотоапарата, дабы не спровоцировать испуг у этого маленького чудовища и не завоняться на полгода.
Поэтому на растоянии полюбовавшись милой мордашкой Бобби, мы подошли к клетке менее зловонного, но более опасного существа заповедника-крокодила. (Следует сказать, что в этой части леса крокодилы сидели в клетках мини-зоопарка, так как здесь распологалась временная стоянка туристов, чего нельзя сказать о дороге сюда, где по левую и правую сторону от дороги цокали зубами в трясине самые настоящие Гены).
«Этот уже два дня сидит на карантине в камере-одиночке, так как несколько дней назад он сожрал двух своих сородичей»,-объясняет Майкл.
Из леса слышится леденящий душу боевой кличь. Кажется, так в фильмах с участием Гойко Митича когда-то орали индейцы, выходя на тропу войны.
Поскольку боевых индейцев здесь нет, остается предположить, что это как раз тарзаны с предыдущей группы, которую мы поджидаем уже почти что час. Через несколько минут, по канатной дороге из джунглей, один по одному, появляются довольные и весёлые туристы. Нашим экстремалам выдают по каске и ведут в сторону тарзанок. Через два часа я снова увижу свою дочь, а пока она, вместе со своей группой и двумя гидами (девчонками 20-ти с чем-то лет) идёт в глубь манящего неизвестного, а я с белой завистью еду обратно на базу , где меня поджидают мои мальчики и грязная голодная лама на ранчо эко-сафари.

Copyright © 2010

В тени пальм красуются белые снеговики и зелёно-красные эльфы-помощники Санты, а  на маленькой церквушке в городке Мелбурн, в подражание американской традиции ставить аиста перед домом счастливой семьи, у которой только-что родился ребенок , красуется огромный лозунг: «It’s a boy! (Baby Jesus!)”  (“Это мальчик! Маленький Иисус!»).

Отели в эту праздничную пору довольно таки доступные. Хороший и чистенький 2** отель можно уже снять в пределах $60-$100 в сутки (в зависимости от месторасположения и города). А погода просто шепчет: 25 градусов тепла, и это разгар зимы!

На обочине магистрали, в фешенебельном районе города Форт Лаутердейл, в ожидании подачек от местных «санта клаусов» сидит чёрнокожий бомж в зелёных туфлях с маленькими колокольчиками на носках и в красно-белой шапке, в то время  как его более предприимчевые собратья сшибают палками кокосы и продают их местным туристам по $3 за штуку, при этом предусмотрительно сняв кожуру на верхушке и вставив трубочку для питья. В жаркую погоду сок кокоса прекрасно тонизирует и охлаждает, поэтому отбоя от желающих у них не бывает. В багажнике нашей машины до сих пор гниёт один из опустошеных кокосов, которого Сашка отказался выбрасывать и решил оставить себе на память, а Зязя сразу же перефразировал песню Пьера Нарциса о «шоколадном зайце» под «Я – коконатный заяц!»

В фойе апартаментовых домов, друг возле друга, стоят праздничная еврейская минора и свеча в зеленом венке с красными рождественскими цветами, а на стене, (дабы не обидеть чёрное меньшинство Флориды)-висит разноцветный плакат «Happy Kwanza!”

«Это просто удивительно, как в Америке переплетаются и мирно уживаются разные культуры»,-говорят наши друзья с Москвы, которые впервые посетили Америку. После многолетней советской промывки мозгов о «загнивающем капитализме и плохой Америке«, ребята с удивлением и почти что обидой избавляются от всех предрассудков и уже планируют свой новый приезд летом следующего года. «Здесь не чувствуешь себя чужим, даже будучи туристом»,-говорит Лена.
Ещё бы! Ведь в районе, где на берегу океана они за $1500 на месяц сняли себе квартиру, встретишь немало выходцев со стран бывшего Советского Союза, в том числе и знаменитостей, у которых в North Miami Beach есть свои квартиры, а среди магазинов увидишь знакомые вывески типа «Gastronom“.

Но самое красочное празднование Рождества происходит в Орландо. За два дня Рождества Диснейденд принимает рекордное количество посетителей-сотни тысяч. Сюда съезжаются люди с целого мира, с детьми, родителями, бабушками и дедушками, и вот так, взявшись за руки, они идут в страну своего детства, где существует только добро, радость и всепоглощающая любовь.

Кахокия-самая большая насыпная пирамида Америки (фото с сайта Википедия)

Америка-страна молодая. Здесь нет изысканной привлекательности вилл Франции или таинственной сказочности замков Чехии. Здесь правит история доллара и мирового капитализма.  Рассказы Фенимора Купера оживают в названиях улиц и парков городов американского Среднего Запада, и только молчаливые курганы и зелень листвы напоминают о том времени, когда эта земля принадлежала её коренным жителям-индейцам, с их королями-вождями племен, принцессами-местными Покахонтас, и даже самыми настоящими пирамидами. Штат Иллинойс-это страна деревянного Стоунxеджа и самых больших насыпных пирамид мира.

Почему, достигнув более менее развитого уровня цивилизации, люди начинали строить пирамиды? Полудикие майя и ацтеки, таинственные египтяне, северно-американские “миссисипийцы”-все они стремились подобраться поближе к солнцу.

Иллинойская Кахокия-это серия  из 120 земляных  курганов,  расположеных на самой  большой в мире рукотворной площади -6 квадратных миль (15.5 кв. км), недалеко от города Сент-Луис. Самая  большая  земляная конструкция на обоих американских континентах  -  Монашеский курган (Monks mound),- признана мировым  достоянием  и имеет 30 метров в высоту (высота 10-ти этажного дома)  и 255 метров в длину. Монашеский курган был построен во времена расцвета миссиссипийской культуры (650-1350 гг. нашей эры)-скорее всего около 1050 года, а своё название он получил от поселения французских монахов, которые основались в этом районе в 19 веке. Курган построен в форме прямоугольной пирамиды, обращённой на юг, с 4-мя уровнями- террасами.  Площадь основания его  больше  чем  у  пирамиды  Хеопса, но в отличие от египетских пирамид, для  постройки  кургана было использовано около 25 млн. кубометров земли, которую  строители  переносили  в  плетёных  корзинах. Согласно одной из версий, это четырёхъярусное сооружение, вероятно, служило основанием для храма, высота которого могла составлять 15 метров, что делало его видимым изо всех уголков поселения.

фрагмент забора

По мнению археологов, на вершине пирамиды когда-то жила элита и проводились ритуальные церемонии. А у основании вокруг пирамиды распологалась деревня, обнесённая высоким забором.  И вроде бы всё правильно: элита живёт там, наверху, поближе к богу, чернь-внизу-ведь это система постройки городов была характерна не только для северо-американских цивилизаций, но и для  Европы, но этот высокий забор был построен как бы в попыхах. От чего, или от кого была наспех построена эта высокая заграда, и почему после  сотни лет высокого развития цивилизации, жители этого региона в одночасье исчезли? Что стало причиной такого “массового исхода”? Ведь в доколумбийский период Кахокия была самым большим городом к северу от Мексики, где на нескольких квадратных километрах земли проживало  свыше 20 тыс. человек (!) Это был центр Миссисипийской культуры, которая распространялась  вдоль больших рек Севера Америки и  славилась хорошо развитой социальной и политической организацией  и  торговлей.

Так когда-то мог выглядеть город. www.naihrv.org-фото с сайта Naitive American Institute of the Hudson River valley

На даный момент, из 120 курганов уцелело 80.  На вершине одного из малых курганов учёными была вскрыта могила индейского вождя в форме сокола (это традиционный для миссисипской культуры мотив человека-птицы). Рядом с ним обнаружен клад наконечников стрел, происходящих из разных уголков континента, что свидетельствует о географическом размахе торговых связей индейцев. Вокруг находились массовые захоронения молодых людей обоего пола с отрубленными головами и кистями рук. Но самым знаменитым открытием стала раскопка кургана, известного под номером 72: он таил в себе захоронение, относящееся к 1050 г. Высокий мужчина, умер­ший в возрасте немногим больше сорока лет, покоился на ложе, декорированном орнаментом из двадцати тысяч ра­ковин и восемью тысячами наконечников от стрел. В скле­пе были обнаружены изделия из слюды, меди, штукатурки, а также камни, использовавшиеся в различных играх.  В этом же захоронении находи­лись останки четырёх мужчин с отрубленными головами и руками и пятидесяти трех женщин в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, скорее всего задушенных. В связи с тем, что все покойные находились приблизительно в одина­ковом возрасте и умерли насильственной смертью в одно и то же время, была выдвинута версия об акте человеческо­го жертвоприношения. Это самое крупное захоронение подобного рода, когда-либо обнаруженное в Северной Америке.

Вудхедж на територии Кахокии (отстроен в 1985 году)

У Миссисипской культуры был свой календарь, построенный в виде круга  из деревянных  столбов,  насчитывающих  число,  кратное 12-ти. Археологи обнаружили Woodhenge в процессе раскопок курганов и отметили, что размещение деревянных столбов соответствует временам солнцестояния и равноденствия, подобно его тезке, Stonehenge. Детальная аналитическая работа подтвердила гипотезу, что размещение этих деревянных столбов было самым настоящим проектом, который неоднократно перестраивался в течение 300-летней истории городского центра. Свидетельство другого Woodhenge было обнаружено возле кургана номер 72, к югу от Насыпи Монахов.

Столбы  “календаря” имеют 6 метров в высоту и сделаны из красного кедра- священного дерева  индейцев.  Некоторые  из  них  показывали  дни  равноденствия, солнцестояния, даты религиозных праздников, сельскохозяйственные даты. Некоторые  возможно  были расположены в соответствии с яркими звездами или Луной. Каждому  столбу  соответствовала  своя дата, в которую, если соединить центральную  точку  и этот столб на рассвете, направление указывало на солнце.  В  равноденствие  солнце восходит точно на востоке, и столбы, отмечающие  это событие, выровнены с передней стеной главной пирамиды. Таким  образом  кажется,  что  эта пирамида даёт рождение солнцу – что подтверждает  солнцепоклоннический  культ  Миссисипской  культуры,   в которой солнце почиталось за физическое олицетворение Бога. Этот эффект чем-то напоминает Пирамиду Солнца в другом священном городе индейцев- Чи-чен-Ице, что на полуострове Юкатан-колыбели цивилизации майя. Возле  столба,  соответствующего дню зимнего солнцестояния, находилась жертвенная  яма, которая возможно была использована для зажигания огня -  ритуала  для “согревания” солнца и побуждения его вернуться обратно для  начала  нового  годового  цикла. Согласно одному из иследователей,  “кубок, найденный в яме возле столба, соответствующего зимнему солнцестоянию, имел форму  круга и перекрестного символа, что для многих коренных американцев символизирует Землю и четыре кардинальных направления. При этом излучение линий вероятно символизировало солнце…”

photo from bitsandpieces.us

Город, процветавший в период с 1050 по 1250 г. н. э. , пришел в полный упадок к 1350 г.  Этому могло способствовать облысение курганов и отравление воды в местных реках, неизвестная эпидемия или война. Так или иначе, о причинах заката цивилизации миссисипийцев история умалчивает, как и собственно сами индейские легенди. Как сказал один из иследователей истории индейских племен, создается впечатление, что здесь произошло что-то, о чём индейские племена хотели бы умолчать или позабыть.

]]> http://moyaamerica.com/2009/09/30/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%8f/feed/ 4 Dana Hope CAHOKIA IMG_0703 IMG_0715 fence-cahokia cahokia-city woodhedge cahokia-site http://moyaamerica.com/2009/06/29/10-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba/ http://moyaamerica.com/2009/06/29/10-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba/#comments Mon, 29 Jun 2009 21:07:47 +0000 Dana Hope http://moyaamerica.com/?p=1832 ]]> День первый. Лас Вегас.

Hotel "New York"

Лас Вегас-это большой мираж посреди пустыни. Илюзия временного могущества, сказочного обогащения и любви за деньги.

Hotel "Luxur"

Сказочный город, со своими Статуей Свободы, Эйфелевой башней, Венецией, пирамидами и даже величественным Сфинксом.

Hotel "Venetian"

Хоть это всё – только копия оргинала, но всё равно поражает воображение.

И везде по городу светятся рекламы концертов, шоу, казино и проституток.

Заходим в наш отель, и оказываемся в мире цивилизации автоматов-нет, не военных, игровых, хоть в некоторых карманах и судьбах они пробивают  брешь не хуже настоящего Калашникова.  После 40-градусной жары пустыни и улиц города, кондиционеры отеля больше чем освежают. Это делается специально, чтобы игрокам подольше хватило энергии и запала продолжать игру и они не уснули от жары, так и не дождавшись своего “джекпота”. Пробивая себе путь между сотнями автоматов и столов к небольшому островку реальной жизни-регистрации отеля, мы наконец то получаем свои ключи от номера.

Я с мужем Сергеем

За свою поездку в Лас Вегас мы по сути переплатили, заказав её спонтанно, несколько часов до вылета самолёта-сразу же после прилёта наших друзей с Москвы. Вечером в понедельник, встретив Сашу и Таню в аэропорту Чикаго и быстренько обсудив планы как за 10 дней увидеть половину Америки, мы купили билеты на Лас-Вегас. Для дальнейшего путешествия по Америке планировалось взять в аренду машину-непосредственно в аэропорту Лас Вегаса. 5 дней/4 ночей (с перелётом Чикаго-Лас-Вегас-Лас Вегас-Чикаго и размещением в отеле “Стратосфера”) нам стоили по $500 с человека, плюс ещё $200 за 5 дней аренды машины. Цену такой поездки можно свести до минимума (около $360 с человека), заказав её заблаговременно-(за 3-4 недели), так как некоторые отели берут чисто символические суммы за размещение гостей, расчитывая пополнить казну за счёт потерь клиента в казино. Наверное весь мой бешеный авантюризм, который я на полную катушку беру от жизни, пускаясь в спонтанные путешествия и переезды, не оставил места для азартности в играх. Купив с Таней по “Пинья Колада”, мы гордо идём попытать счастье в одном из автоматов. Зарядив $1 в “однорукого бандита”, который должен был нам дать шанс четырежды нажать на кнопку, и почему то неожиданно “сьел” один из этих шансов, автомат нагло просит пополнить счёт. Дулю с маком! Дело сделано: мы сыграли в казино и со спокойным сердцем идём к нашим мужикам, которые за 3 минуты умудряются потерять $100 в рулетку. Потратив отложенный на “азарт” запас денег, мы едем осматривать другие отели, которые своим богатством, интерьерами и шоу удивляют не хуже музеев (а некоторые из них даже предлагают реальные музейные экспозиции). Завтра начинается тяжёлый день-5 часов езды по пустыне в сторону Большого Каньйона. Подъем в 6 утра (5 часов утра по Чикаго).

День второй. Большой Каньйон.

6:00 утра. Оказывается, что в такую рань просыпаются не только туристы, но и солнце. И даже заядлые игроки, которые с неистовой упорностью суют свои  долары в проёмы автоматов. Не удивлюсь, если они ещё не ложились спать…

Подзарядившись утренним кофе в Starbucks отеля, мы топаем к нашему Шевролету. За окном проплывает удивительный пейзаж: голубые горы окрамляют пески пустыни, в парах которой, как в мираже, виднеется город. Растительности немного и мы постоянно спорим: что это-кактус или недоделанная пальма? Решаем остановится на определении: “кактусовая пальма”. А потом растительность пропадает совсем, и кажется, что ты едешь по поверхности Луны, а не по благодатным просторам Земли.

Вот проплывает “стоунхедж” из скал, разбросанных по просторам пустыни Невады.

А вот каскад из камней, как будто окаменевшие от времени и страданий слёзы Земли. От палитры однотонных грязно-коричневых красок-до голубизны гор и неба. От отсутствия следов цивизизации-до небольших поселков с мобильными и перманентными домиками.

Недостроенный мост в районе дамбы Гувера

Проезжаем крутой поворот и глазам открывается поразительная картина: сооружение, которое, казалось бы, построено нелюдьми-дамба Гувера.

фрагмент дамбы

Это уникальное гидротехническое сооружение-бетонная плотина высотой 221 м и гидроэлектростанция, сооружённая в нижнем течении реки Колорадо, стоит на пересечении двух штатов: Невада и Аризона. Плотина Гувера в научно-популярном фильме “Жизнь после людей” является одним из последних обломков человеческой цивилизации, который сохранится в течение 10 000 лет после исчезновения человека.

Таня

Аризона несильно отличается от пустынь Невады. Всё те же одинокие и грустные камни, грязный оттенок песка и несколько небольших посёлков. Наконец то сворачиваем в сторону Большого Каньйона и заправочные станции становятся более интересными: они предлагают не только бензин, еду и бесплатный туалет, но и ювелирные изделия местных мастеров.

“Этот браслет сделан моей мамой. Вот здесь выгравирован её знак”,-с религиозныем уважением объясняет молодая женщина, кивая в сторону своей мамы-местной “Versace” с племени индейцев. Мама понятливо кивает головой, при этом не говоря ни слова. Цены кусаются как за кусок металла несовсем благородной породы, хотя и с натуральными камнями. Просмотрев многочисленные дизайны, выбираю небольшой комплект из лазурита для своей дочьки (говорят, что этот камень особенно полезен Стрельцам, так как считается камнем Юпитера-покровителя этого знака). Местная “Versace” недовольно косится в мою сторону, так как я иду с дизайнером “нижнего ранга”, которая ещё не доросла до уровня “собственного тату” на ювелирных изделиях и соответственно просит в 5 раз меньше.

Ещё 40 миль, и мы подъезжаем к большой охраняемой зоне-национальному парку “Большой Каньйон”. Въезд на территорию парка платный-$25 долларов с машины,  и даёт возможность въезжать и выезжать с территории парка в течении 7 дней.

Именно здесь чувствуешь кто в этом мире хазяин: Природа, а никак не Венец Творения-человек, который в сравнении с величием Каньйона есть ничто-песчинка в океане нирваны.  Хочется молчать и думать о Вечном. В этом месте даже самый заядлый атеист уверует в Бога.

Большой Каньйон был прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньйона — 446 км, ширина на уровне плато колеблется от 6 до 29 км, а на уровне дна — менее километра. Глубина — до 1600 м. Каньйон создавали сначало океан, а после его ухода-река Колорадо, которая в своей юности была полноводной и бурной. Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры плато Колорадо поднялось. В результате поднятия плато изменился угол наклона течения реки Колорадо, вследствие чего увеличилась её скорость и способность разрушать породу, лежащую на её пути. Прежде всего, река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Природный процесс эрозии, который в течении миллионов лет чеканил современный вид этого волшебства. И сегодня по слоям скал можно проследить одну за другой стадии формирования пород, представляющих здесь земную твердь в ее поперечном сечении. 

Новые геологические исследования датируют возвраст каньйона от 2 миллиардов лет в нижних слоях скал до 230 миллионов на ободке. Интересно, что есть промежуток около одного миллиарда лет между пластом, которому около 500 миллионов лет и нижним уровнем, которому больше 1.5 миллиарда лет. Это указывает на период эрозии между двумя пластами каньйона.

Согласно дрейней легенде индейцев, впадины каньйона-это путь в загробный мир.

“Много лет тому назад жил мудрый правитель. И умерла у него жена, и оплакивал он её гибель. И явился правителю Ta-vwoats (один из Индейских богов), и сказал он вождю, что его любимая находится на более счастливой земле. Божество предложило перенести вождя на минуту в этот мир, чтобы тот увидел, как счастлива его жена и перестал по ней сокрушаться. И сделал Ta-vwoats след через горы, и этот след был пастью каньона реки Колорадо. Через эту дорогу он провел вождя индейцев в загробный мир; и, когда они вернулись, божество взяло с правителя обещание, чтобы он не говорил никому об этой дороге и богоизбранности этой земли. И чтобы никто не нашёл этого пути, послало божество бурный поток реки в пасть каньйона, навсегда скрывая путь к земле Избранных.”

День третий. Малибу-Санта Моника-Голливуд-Беверли Хиллс-Лос Анджелес.

И снова подъем в 6 утра. Ещё несколько таких путешествий, и я изменю своим привычкам долго спать по утрам. Чашка кофе, всё те же упорные игроки в казино отеля (неужели они не спять вообще???), и мы несёмся на всех порах покорять просторы Калифорнии.

Остаётся в далеке шумный Лас Вегас, но индустрия казино на этом не заканчивается: даже каждый задрыпаный отель вдоль дороги предлагает свой шанс “озолотиться”. Посреди пустыни-тюрьма. Кажется, что почти что рядом с дорогой, хотя идти туда по пескам пустыни наверное киллометров три. Почти что рядом-отель и небольшой парк атракционов (жизнь продолжается!) и яркие рекламы джекпота. Небольшой островок жизни и со-существования остаётся позади и начинается Долина Смерти. Высовываю нос в окно, ожидая поцелуя неистового ада: жить можно, хотя и жарко. Самая высокая температура была зафиксирована в этой пустыне в июле 1913 года- 134°F (57°C). В январе этого же года был поставлен исторический рекорд самой низкой для этого района температуры-15°F (-10°C). Кстати, в Долине Смерти расположена самая низкая точка Северной Америки: высота ниже уровня моря — 86 метров. Аграрная инспекция при въезде в штат Калифорния нас даже не останавливает. По мере проникновения в глубину штата, растительность становиться всё более изысканной и красочной.

Саша и Таня

Город Малибу-это не только полуголые красавицы из сериала о “Спасателях Малибу” с Памелой Андерсон в главной роли. Это чудесный ландшафт с видом на океан и горы, дома, как будто бы приваренные к склонам гор, чистые песчаные пляжи, и прекрасные цветы.

В Калифорнии уже несколько лет проводится акция: “Усынови милю пляжа “(магистрали, квартала и т.п.)-доход с рекламы компаний идёт на уборку пляжей и ремонт магистралей. И калифорнийцы, которые помешаны на “зелёном движении”, с большим удовольствием размещают рекламы своих бизнесов на мусорных баках пляжей. Надо отдать им должное: пляжи в Калифорнии действительно кристально чистые. Искупавшись в водах Тихого океана, Саша предлагает двигаться дальше.

Городок Санта Моника-одно из моих самых любимых мест в Калифорнии. Красивые кварталы, которые утопают в зелени эвкалиптов, живая музыка, приветливые люди, экзотические цветы и удивительно ароматный воздух. За исключением Тихого океана на западе, Санта-Моника почти полностью окружена Лос-Анджелесом.

Дом Блюза

Въезжаем в Западный Голливуд, который на востоке граничит со знаменитым Голливудом, а с западной стороны — с не менее знаменитым Беверли Хиллз. За короткую историю своего существования (Западный Голливуд был основан в 1984 году), этот район Лос-Анджелеса приобрёл популярность одной из самых крупных гей-деревень в США, и в то же время центра концентрации русскоязычного населения Лос-Анджелеса. В частности, на бульваре Санта-Моника, являющемся основной артерией Западного Голливуда, сосредоточены «русские» магазины и рестораны. Население Западного Голливуда составляет около 35 тыс. человек, однако в ночное время и по выходным население может увеличивается до 80 000.

Почти что с Мерлин Монро

Несколькими кварталами выше нас встречает собственно сам Голливуд -с неожиданным оживлением и толпами народа: на Алее Славы готовятся к очередному “озвездинению” какой то актрисы (Аллея славы— это тротуар по Голливудскому бульвару и Вайн-стрит, в который вложено более 2500 пятиконечных звёзд с именами кинозвезд). Вдоль Аллеи шатаются переодетые персонажи фильмов, игр и просто знаменитости.

А мы с Таней “подцепляем” уродоподобного трансвестита, который за пару баксов чаевых с удовольствием позирует для фотографии. Пожалуй, он один из самых колоритных персонажей на Аллее Славы: встретив такого в тёмном переулке Чикаго наверное забудешь как дышать .

Вдруг мужики начинают по детски хрюкать и дёргать за наши камеры: “Смотри, Kiss!!!!!” Да, ничто так не радует, как воспоминания юности в илюзии настоящего. Пожалуй, “Кису” бы стоило пригласить этих двоих в свой коллектив для эмоциональной массовки!

Передвигая ногами по “звёздному пути”, вчитываюсь в надписи на именных звёздах. Вот звезда Софи Лоррен, и Эдди Мерфи с его эмоциональным “Будь свободным!”. И люди снуют в каком-то завороженном состоянии, пытаясь остановить момент в своем сердце или представить свою именную звезду в кусочке бетона на Аллее Славы. А вдалеке, на склонах горы, блистит знаменитый надпись “Hollywood”.

Улицы Беверли Хиллз

Проплывают за окном фешенебельные дома Родео Драйв, и мы пытаемся угадать, кому принадлежит тот или иной дом.

Родео драйв

“Как странно: и заборы у них невысокие, и охраны с автоматчиками нет, как в России…”,-удивляется Саша. 

Потеряв надежду увидеть хоть одну из знаменитостей, мы направляемся в пункт нашего следующего назначения-Сан Диего.

День четвёртый. Сан Диего-Ла Хойя-Риверсайд-Сан-Бернардино-Лас Вегас.

Сан-Диего, парусник-музей "Звезда Индии", который когда то ходил из Америки в Индию.

Никогда не забуду своего первого впечатления от Сан Диего, когда в прошлом году мы впервые увидели этот город. Въезд в Сан-Диего со стороны гор больше напоминал игру в качельки: подъём и спуск по “горкам” улиц. Пока нашему взору не открылась бухта с ослепительно белыми парусниками яхт и величественным авианосцем Midway, который был построен ещё в 40-х годах 20 века и принимал участие во Вьетнамской войне. В 90-х он был списан с вооружения и переделан под музей.

Авианосец-музей Midway

В городе расположены две большие военные базы: база морской пехоты Miramar и порт ВМФ США Coronado, который считается самым оживленным военным портом на планете. К этому порту приписаны несколько авианосцев, среди которых такие гиганты, как Nimiz, John C. Stennis и Kitty Hawk, который в настоящее время является старейшим действующим кораблем ВМС США после парусника USS Constitution.

Интересно было увидеть как живут американские военные: отдельный поселёк на острове Коронадо (Coronado) невдалеке от военной базы, с аккуратными домиками под черепичными кришами, детскими площадками и басейнами. Хоть зарплата у американских военных довольно таки низкая-около $1500/в месяц для рядового и в среднем до $3,000-$4,000 в месяц для военных рангом постарше, существует много льготных програм для финансирования, если они захотят купить себе недвижимость.

ЛаХойа

Район ЛаХойя (La Jolla) растянулся вдоль береговой линии Тихого океана, и в переводе с испанского означает "жемчужина". И это действительно один из самых пострясающих маленьких городков Америки, увидев который вы навсегда захотите здесь остаться (если на это вам только хватит денег). Здесь всё поражает своей изысканностью: по-европейски красивые дома, уютные ресторанчики и необычайно чистые улицы. Мы удивились, увидев как мексиканец вручную полирует тротуар возле одного из магазинчиков.Здесь большое количество картинных галерей, магазинов с частными коллекциями и дизайнами, и солидных финансовых корпораций. В городе также находится один из крупнейших американских университетов — Калифорнийский университет в Сан-Диего."Хоть название и лоховское, но мне здесь нравится",-осматривая окрестности, с удовлетворением говорит Саша.Цены на недвижимость в этом районе довольно таки высокие. Несмотря на кризис на рынке недвижимости, спад цен в этом престижном районе Сан-Диего является не таким существенным как в других городах и районах Калифорнии. Здесь до сих пор продаются квартиры по несколько миллионов долларов, а цены на дома в прибрежной черте города начинаются с $2 миллионов. В Ла Хойе, в частности, находится один из домов Джона Маккейна, который балотировался на пост президента США в 2008 году. Покидая черту города, мы с сомнением ожидаем увидеть более красивые городки чем "жемчужина" у океана, и..ошибаемся. Америка не перестаёт нас удивлять.Риверсайд, Калифорния

Риверсайд

Городок Риверсайд расположен вдоль устья реки Санта Ана и является родиной цинтрусовой индустрии США. (Не понимаю, каким чудом при этом он вошел в розряд одного из городов Америки с самой высокой загрязнённостью воздуха?) Город был основан в 1870 году и в 1871 здесь возникла первая плантация апельсинов. Состоянием на 1882 год,  в этом маленьком городке росло более половины из общего количества (полумиллиона) апельсиновых деревьев Калифорнии, что способствовало стабильному росту и богатству этого региона. После красот этого города, другая жемчужина Калифорнии-городок Сан-Бернардино-показался неприглядным. Возможно мы просто устали от всех приятных эмоций этого дня и как-то просмотрели красоты кварталов этого знаменитого городка.

Проплывают за окном удивительные аллеи из пальм, хитроумные переплетения мостов, голубые горы с буйной растительностью и полностью лысые. По мере приближения к Неваде, ландшафт становится всё более тусклым. Преобладают грязные коричневые тона, горы песка и одинокие кактусы в пустыне. Мы снова въезжаем в Лас Вегас: в мир игр, азарта и страстной илюзии успеха…

День пятый. Лас Вегас-Чикаго.

Просыпаемся уже привычно. 6 утра. Сегодня наш самолёт на Чикаго, и уже завтра мы будем снова сидеть в машине, путешествуя в сторону Флориды. Остаётся ощущение какой-то недосказанности, недооткрытости в отношении Лас Вегаса, ведь мы так и не успели просмотреть ни одного из его знаменитых шоу. Обещаем себе сюда когда то вернуться и медленно собираем чемоданы.

Молодая девушка в компании по аренде автомобилей интересуется нашей поездкой и оформляет приём нашего Шевролета. Всё это занимает не больше минуты времени, и вот мы уже гуляем по залу аэропорта в ожидании нашего рейса. “Однорукие бандиты”, рассположеные непосредственно в зале аэропорта, не привлекают особого внимания посетителей, которые наверное сыты по уши от игр в местных казино.

Мы спешим на поезд, который должен отвести нас к месту вылета нашего самолёта. Часы Rolex на стене перона медленно отсчитывают последние минуты нашего пребывания в этом удивительном городе.

День шестой. Чикаго-Нешвиль.

Просыпаюсь рано (привычка последних дней!), но лениво валяюсь в кровати. Мы прилетели в Чикаго только вчера ночью, а через несколько часов уже выезжаем машиной на Флориду. Ехать долго, поэтому прийдётся где-небудь переночевать. Надеюсь, что успеем доехать до Нешвиля (10 часов езды от Чикаго), так как этот город стоить показать ребятам. Особенно его ночную жизнь.

Дети уже спаковали свои рюкзачки и сейчас прощаются с кошкой Тиной. Она у нас остаётся на хозяйстве, вместе со своей “няней”-Иванкой, которая будет приходить её кормить.

Дороги в Америке в основном шикарные (пожалуй, кроме штата Иллинойс, где постоянные пробки при выезде из бесконечно-длинного Чикаго), поэтому проделываем путь Чикаго-Нешвиль за 9.5 часов. Как путешественники со стажем, мы уже знаем, что цены в отелях зависят не только от дня недели, сезона, но и наличия специальных купонов скидки, которые можно найти на каждой “плазе” с информацией для туристов (такие пункты называются “rest area”  или “travel info centers”, и в основном они расположены на скоростных магистралях с интервалом каждые 36-42 мили. “Тревел центры” предлагают бесплатные брошюры с информацией об интересных местах того или иного штата, города, посёлка, а также купоны скидки для большинства мотелей и отелей  региона). Приезжаем в наш уже привычный отель Days Inn Carusel, из окон которого открывается прекрасный вид на город. Дети устали и даже не заикаются о поездке в город, тем более, что на часах уже 12.30 ночи. Уложив их спать вместе с бабушкой, мы собираемся на ночной променад.

Ночь с воскресенья на понедельник-не самое лучшее время для знакомства с этим городом. Дело в том, что понедельник-день тяжелый, и большинство знаменитых салунов и ресторанов закрываются рано. Хотя 2-я авеню никогда не спит, даже в такое непопулярное время. Заходим в один из баров: рядом с витриной-сцена, на которой воет под караоки пьяненькая девушка, и такая же не совсем трезвая толпа с выражением искреннего понимания смотрит на её музыкальные старания. Вспоминаю свою кошку Тину и мысленно пускаю слезу (как она там, бедненькая, без нас!) Сергей сочувственно приносит мое любимое пиво “Корону” и мы выходим в поисках другого бара.

Один из баров Нешвиля-живая музыка non-stop

Благо, идти далеко не надо: на растоянии нескольких шагов находится небольшой музыкальный салон-бар, из недр которого слышится действительно класный рок. Это презентация нового молодого коллектива “Big Shotz”. Pебята действительно поют и играют от души: сильные голоса, класная музыка, суперовые композиции. Садимся за один из столиков и симпатичная накачанная официантка приносит наши дринки и закуску. В американских барах редко когда доходит до драк (разве что в чёрных кварталах). Даже в таких пикантных музыкальных барах Невиля, как музыкальный салон “Coyote ugly” (”Гадкие Койоти”), где симпатичные барменки не только красиво поют, играют на гитарах, танцуют на прилавках баров, обильно обливая себя при этом пивом, публика ведёт себя довольно таки адекватно. Сюда приходят люди хорошо провести время: послушать класную музыку, потанцевать, выпить пива, закусить и просто пообщаться друг с другом.

Вот сидит интересная пара: он и она-полубомжи-полубайкеры (мотоциклисты).

Влюбленные байкеры

Они влюблённо смотрят друг на друга и о чём то переговариваются. Звучит заводная песня, “Джульетта” поднимается со стула и начинает двигаться в такт музыки. Шумная компания молодёжи-это туристы с Польши в сопровождении своих американских друзей.

В этом городе мне нравится всё: стройные красивые девушки в высоких ковбойських полусапожках, с длинными волосами и сильным голосом; талантливые музыканты, которые поют в барах свои собственные композиции и виртуозно играют на нескольких инструментах.

Порой кажется, что здесь каждый умеет петь с рождения, ведь много знаменитых певцов современной Америки родились и стали знаменитыми именно в Нешвиле или в Мемфисе (город в штате Теннессии, в часе езды от Нешвиля). Неслучайно именно в Нешвиле в 1941 году было выдано первую в США лицензию на музикальные программы на волнах FM. Годами позже, король рок-н-рола Элвис Пресли записал свыше 200 своих песен на исторической студии В, что расположена на Музыкальном променаде Нешвиля, где красные, голубые и зелёные огоньки студии служили своего рода декорацией для его “Рождественского альбома”.  Поскольку запись альбома происходил в июле, у Элвиса были проблемы с завершением работы над альбомом из-за отсутствия того самого рождественского настроения. И тогда техники студии придумали выход из положения, инсталировав цветные праздничные фонарики, приукрасив ёлку в углу студии разноцветными шариками и накрутив систему охлаждения до полного “зимнего максимума”.

В этом городе найдешь музыкальные бары-салоны на любой вкус: от традиционного “кантри”, до “рока” и “блюза”. Этот город-своего рода музыкальный Лас Вегас страны, который не хуже казино привлекает людей з целой Америки и садит “на иглу” музыки. Большинство из этих музыкальных коллективов предлагают свои услуги “на экпорт”: за определённую сумму ($1500-$10,000) эти ребята сыграют на корпоративных вечеринках, свадьбах, концертах или других мероприятиях в других городах Америки и Канады. http://www.gigmasters.com/presskit.aspx?id=24842&seq=3&pb=y#av

Уходить не хочется, но утром снова уезжаем-до Флориды ехать ещё 12 часов.День седьмой. Флорида.

Целый день в дороге. Наконец то въезжаем в городок Киссимии (игра слов, которые можно перевести как “поцелуй-меня”)-пригород Орландо. Здесь мы проведём ночь, а завтра поедем в Мельбурн и Маями. Останавливаемся в том же отеле, что и в прошлом году: за $80 здесь можно снять хороший 2-комнатный номер с континентальным завтраком (кофе с булочками, йогурт, фрукты, гарячие блинчики или вафли), 2-этажной детской кроватью для детей и диваном для бабушки, 2 туалетами (по 1-му в каждой комнате) и огромной кроватью в нашей комнате, а также басейном на улице. Саша с Таней не могут поверить в такие цены: их номер одинарный, соответственно стоит в два раза дешевле.

День восьмой. Дайтона Бич-Мелбурн-Палм Бей.

Городок Палм Бей-это не только ласковый океан, песчаные пляжи и сурфенгисты. Это также доступные цены. Недвижимость в этой части Флориды претерпела такой же удар как и в других районах штата, но в отличии от Орланда (который находится только в 40 милях от этого города) или Маями (что в 170 милях езды) графство Бривард, в котором находится этот город имеет самые лучшие на Флориде школы и сравнительно низкий уровень криминала. 4-5 комнатный дом с 2 туалетами и большим приусадебным участком здесь можно купить уже начиная с $50,000 (за 130 кв. метров+)

Городок кажется небольшим, но в то же время он очень сильно растянут. Здесь встречается больше молодежи, чем в других городах Флориды, куда на пенсию съехались старички с других городов Америки и Канады. Из-за любви пенсионеров к Флориде, этот штат уже давно получил ироническое название “полуостров полумертвецов”. В окрестностях Мелбурн-Палм Бей находится одна из самых крупных инженерных компаний США-Harris, а также космодром-мыс Канаверал и военная база Patrick.

Мыс Канаверал

Если ехать час на север от мыса Канаверал, доедешь до знаменитого “рая сурфенгистов”-Cocoa Beach, где, по слухам,  находится “самая лучшая в мире волна” и к знаменитому в мире гонок Daytona Beach. Не знаю, как в Cocoa, но в Daytona Beach волны меня постоянно прибивают к берегу. Вода тёплая как парное молоко. Дно океана неровно: ближе к берегу поглубже, а потом снова мелко. Возле берега много небольших магазинчиков с одеждой и сувенирами. Разговорилась с девушкой-продавцем: она москвичка, живёт в Дайтона вот уже два года. Говорит, что нравится.

Решаем остановится спать в Форт Лаутердейл, так как на улице очень сильная гроза: молнии сверкают как дискотека. Уставшие, не замечаем, что Days Inn находится не только рядом с хайвеем, но и рядом с железнодорожными путями, поэтому каждые 15 минут в течении ночи просыпаемся от свиста поездов. Ставим галочку в своей памяти: в этом отеле никогда больше в жизни не останавливаться! и чухаем в Маями.

День девятый. Маями.

Даже если кризис затянется ещё на десять лет, в Маями люди будут покупать всегда. Этот город-наверное самое популярное место для инвестиций в заграничную недвижимость для жителей Европы.

Маями, South beach

Во времена бума на рынке недвижимости, каждый уважающий себя американец считал делом чести иметь небольшую квартирку или второй дом в Маями. Некоторые покупали по 3-4, которые потом не были в состоянии содержать. Ведь даже если все эти дома или квартиры были куплены за наличку, за них надо платить налоги ($1,800-$10,000/в год, в зависимости от размера квартирки и месторасположения), плюс месячные оплаты управлящей компании-ассоциации ($180-$800/в месяц).

Этот город удивительно интернациональный. Пожалуй, здесь вы в меньшей степени будете чувствовать себя иммигрантом, так как на улицах можно встретить немало наших соотечественников, в том числе и знаменитых. На популярной Коллинс авеню в North Miami имеют квартиры Анджелика Варум, Ирина Алегрова и другие звезды эстрады (и не только).

Океан на South beach Miami удивительно теплый. Тут можешь идти далеко от берега, и глубина будет тебе по шею. Лазурные волны, прозрачная вода, чистый пляж-что ещё надо для хорошего отдыха!

Подзарядившись энергетикой Маями, мы собираемся в путь: обратно в Чикаго. День десятый. Дорога домой. Чикаго.

За окнами проплывает уже привычный маршрут: ночёвка в отеле в районе Атланты, а потом извилистые дороги Теннессии и Джорджии, и бесконечные указатели пещер в Кентаки (их там почти 500 километров, о чём я уже в своем блоге писала).

Почти что ночью приезжаем в Чикаго. В дверях ждёт верная кошка Тина и вопросительно спрашивает: как надолго мы приехали на этот раз?

Copyright © 2009